一家五口食物中毒，华人怒揭潜规则，如今在新西兰买地7万平，让中国美食落户海外（组图）

对于很多海外移民来说，吃上一口正宗的家乡美食，是生活中温暖的存在。

马路边不经意间飘来的一股来路不明，相似而不同的熟悉味道，最是能勾起内心深处对故乡的深深思念……

华人杨仿仿，14岁就移民海外，后又三度移民定居新西兰。

漫漫7年，他只做了一件事，为的就是能把那一口百年祖传的美味移植到新西兰。

然而，当杨仿仿每每被问起为何对“吃的”如此执拗时，他便忍不住微微低头，望向自己隐隐作痛的身体右侧。

买菜途中突发怪病

2006年7月6日中午，在去买菜的途中，杨仿仿的右后脑突然开始一阵剧烈的抽搐。

这种抽搐感每隔三四秒就袭来一次，到了傍晚，更是不断加重至连路也走不了。后来，疼痛又蔓延到整个右侧肢体。

为此，他去了北京、广州的7家大医院求医，先后被诊断为中暑、神经痛，甚至被怀疑是脊髓炎、艾滋病……

不久，“北京福寿螺事件”被媒体曝光。

杨仿仿回忆起自己曾多次在涉事餐厅就餐，并吃过凉拌螺肉，这才怀疑自己是否也感染了病虫。

8月底，杨仿仿一家五口被确诊为福寿螺受害者。由于餐厅对螺肉加工不当，最终导致160多人中毒，重者至失明、瘫痪，大多数人留下终身后遗症。

一个受害者的认死理杨仿仿此前一直觉得，吃是让自己最没防备的事。

数月被怪病缠身的痛苦经历，让他开始关注食品安全问题。

他第一个站出来把涉事餐厅告上法庭。

杨仿仿家人一起搜集证据

在这件事上，他有点认死理。

福寿螺事件迟早会淡出公众记忆，但带给每个当事人的创伤却永远无法抚平。

对杨仿仿来说，神经损伤几乎不可逆，到现在他的右边身体一直像有东西抓得紧紧的，皮肤上的刺痛一直都在。

随后，他把治病经历以及一年多的维权之路写成《食殇》一书。在先后遭遇六家出版社的拒绝后，终于在2009年得以出版。

“打破食品安全潜规则第一人”的代价是巨大的，时间上的消耗，精神上的折磨，以及社会的质疑，但他不后悔。

“我只有一个淳朴的想法，让家人甚至任何陌生人不再重蹈覆辙。”

杨仿仿和妻子接受《鲁豫有约》专访，妻子忍不住伤心落泪

他还开始暗访餐厅，并创办了在当时被称为中文医学版的维基百科。

杨仿仿确实改变了更多人的食品安全意识，与此同时，如何亲手把吃的做得更安全，成了他更重要的人生命题。

从温州到新西兰的酱油人

1974年，杨仿仿出生在温州，母亲来自当地一个驰名酱园世家。

他常笑称自己是第四代打酱油的。

2014年，他携全家移民新西兰。一是为了孩子的教育，二是被这块土地的纯净所吸引。

“福寿螺事件”后，杨仿仿一直心系食品安全。

于是，他在新西兰成立了“尚膳”，初衷就是把自己爱吃的美食做得更安全。

杨仿仿的外公是酿酱油出名的，当年的詹乾春酱园在温州也是相当有名气，产品远销海外。

杨仿仿外公

他从小就听母亲讲酱园里的故事，用良心酿酱油，凭良心做事情，是祖祖辈辈传下来的一句话。

杨仿仿说，用良心酿酱油无非就是两件事：用料好，时间够。

但知易行难，他亲手酿出的第一滴酱油，前后耗时近2年。

他先是回到中国的老酱园学习传统工艺，然后又把一口口老酱缸运到新西兰。

豆子在酱缸里发酵，整整14个月后就是满满一缸豆酱，酱油沉淀到最下面。

在酱缸表面挖开一个口子，放一根管子进去把酱油吸出来，这就是纯纯的第一道头抽。

杨仿仿说：“市面上多是加工了三四道的工业酱油，甚至有些就是盐水加色素。”

“头抽的味道十分饱满，香气四溢。我只尝了一小滴，就知道小时候的味道回来了。”

把中式酱园在海外品牌化，杨仿仿是第一个吃螃蟹的人。

但要想把自家的百年酱园在新西兰落地生根，一定要从源头做起，必须要有块地来种黄豆。

操心每一粒黄豆的农民生活

在新西兰北岛东海岸，有一个名为Gisborne的小城。

这里被称为全世界第一缕阳光照射的地方，还是温州的姐妹城市。

新西兰农业发达，但种黄豆却是十分小众的事。

杨仿仿觉得，酿酱油最重要的一环就是原材料。所以买地种豆这件事，他也认死理。

于是，在家族酱园成立100周年之际，杨仿仿与十多位志同道合的新西兰华人股东成立的新西兰豆业公司，在Gisborne买下一块7公顷（约7万平方米）的土地。

这里阳光、水分和土壤都十分适宜，并且在30多年前，这块地就有成功种植黄豆的经验。

在种植初期，杨仿仿的心情是愉悦的。

新西兰都是现代化农业，翻地、除草、播种全自动化。

他打趣说：“我可以和当地农民一边喝茶一边聊天，让机器人自己去种。”

后来真正体会农民的“苦”，是在“操心”二字上。

他说：“等发芽那几天是比较焦躁的，因为不知道能不能发出来。发芽后又担心天会不会太干旱，有没有虫害。等到豆荚长出来后，又担忧颗粒饱满问题。收割时，又发愁到底熟没熟。”

杨仿仿不是农业出身，他像第一次为人父母那样，操心着每一粒黄豆，每天都会写种植日记。一年后，这块试验田产出了第一批黄豆，100公斤的豆种带来了1000公斤左右的收成，他难掩喜悦之情。

种植技术过关了，摆在杨仿仿面前的还有一大难题——进口中国原生豆种。

他必须把样品寄到澳洲通过非转基因检测，然后再在新西兰通过审批。

有人也劝他别那么执拗，但他觉得大豆源头就在中国，那就是最好的。

而且他希望，在新西兰可以有块地保存中国的传统豆种。

为了做对而创业

一粒来自中国的黄豆，在新西兰生长，然后用传统工艺酿造出酱油，是杨仿仿不变的坚持。

杨仿仿成立尚膳已经7年了，但他说自己其实每天都很受挫。

有顾客会抱怨：“尚膳的酱油好是好，但就是贵。”

每次听完这种评价，他就笑一笑，从不辩解，内心安慰自己这是夸奖。

疫情下，人工更贵，一个酱缸海运的费用也暴涨了3倍。

创业过程实属不易，但当他看到很多新西兰本地人吃过酱油后，脸上的那种惊喜、满足，他就更加确信自己在做对的事。

“我不是为了将企业做大，而是为了做对，只要是对的，哪怕做不大也没关系”，他坚定说道。

吃是移民对故乡最大的依恋

慢慢地，公司的产品也开始多样化。其中做火腿，更是出于自己的“私心”。

杨仿仿17岁时，就曾跟着父亲移民美国。

这对吃货父子的家，每逢周末就是朋友们聚会的中心，各种酱油肉、酱油鸡、腊鸭、鱼鲞等地道美食应有尽有。

但唯独中式火腿遍寻不着。

在杨仿仿的印象里，火腿就是一个很普通的食材。没想到移民美国后，却成了奢侈品。

中式火腿的鲜美，是其他火腿很难媲美的，这里面还有一些制作小窍门。

在深知金华火腿工艺的父亲的带领下，他便学着自己做火腿。

杨仿仿始终感谢父亲对他的教育。

杨仿仿和父亲

“父亲曾对我说，他一分钱也不会留给我。最终，他做到了。”

“但他留给我的，是一个自己可以去面对这个世界的能力。”

移民新西兰后，杨仿仿开始重拾父亲传给他的手艺。

他说：“无论是在美国还是新西兰。对于我们移民来说，食物最容易勾起对故乡的记忆和感动，那是发自内心的一种依恋。”

很多华人吃过杨仿仿用十四个月制作的火腿后，都会称赞那就是家乡的味道，也有好心人劝他应该上架超市去卖。

“火腿保存对环境的要求十分讲究，切割后必须真空保存。提前预定的销售模式就算麻烦点，但我可以一对一告知顾客如何保存。”

他不想为了销量而让步质量，因为那是祖辈传下来的经营之道——用良心做事。

做一个小小的文化传播者

杨仿仿去过近70个国家，出版过三本书，精通中、英、泰、俄等多种语言。

他说没有一个国家是完美的，但在他心中，新西兰是最适合居住的地方。

这儿虽小，但空气、环境很好，十分纯净，更重要的是，他可以自如地融入本地的多元文化。

食物，是他选择的沟通桥梁。

杨仿仿曾在美食展上推广自制的豆腐乳，对于本地人来说，这是一闻就很难接受的产品。

他不会去强行解释豆腐乳的原材料和制作工艺，而是介绍称这是素食版的芝士。

就是这样一句简单的话，让食客们有了品尝的兴趣。

他说：“我们需要换位思考，站在他们的文化角度，介绍中国的传统美食。”

而对于新西兰的美食，尤其是丰富的海产品，他也有着自己的心得。

在和本地人打交道的过程中，杨仿仿意识到很多人对海鲜的认知，是基于西方饮食习惯的。

许多本地人甚至对于像十分珍贵的黑金鲍这类产品都极少尝试，更遑论进一步赋予更高价值。

于是，他决定用中国人的方式来加工本地食材，制作出了深受新西兰人喜欢的黑金鲍XO酱。

“站在我们的角度，把两种美食相结合，让中国文化融入新西兰的多样文化之中，也加深本地人对自己的文化认可。”

回顾七年创业路，杨仿仿觉得如果说允许自己有丝毫骄傲之心的话，那就是被所谓的主流社会认可，而不只局限在自己的小圈子里。

回归自身，创业之路也在不断帮他确认：我是谁？我在做什么？

至今在杨仿仿家中，还保留着外公传下来的一杆百年老秤。秤杆铜皮上刻的“詹乾春”三个字，是外公家族以姓氏在社会立身的印记，时刻提醒他做事要讲公平、凭良心。